Βίντεο: Πώς η Gucci έγινε η κύρια μάρκα μόδας της εποχής μας: The Mad Revolution του Alessandro Michele
2024 Συγγραφέας: Richard Flannagan | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2023-12-16 00:02
Αυτός ο πολυμήχανος Ιταλός αποκεφάλισε τον Τζάρεντ Λέτο, επέστρεψε το μπαρόκ βολάν στους άντρες και κέντησε το γυναικείο αναπαραγωγικό σύστημα στα καλοκαιρινά φορέματα. Ως Creative Director της Gucci, ο Alessandro Michele πέταξε την αίγλη από το πλοίο της νεωτερικότητας, δημιουργώντας μια εποχή ελευθερίας, αλλαγής και άγριας φαντασίας. Κάθε συλλογή του προκαλεί τόσο θαυμασμό όσο και σύγχυση και απόρριψη …
Ο Αλεσάντρο γεννήθηκε το 1972 στη Ρώμη, σε μια δημιουργική οικογένεια. Η μητέρα του, βοηθός παραγωγού ταινιών, λάτρευε τη γοητεία και τη μόδα και ο πατέρας του, μηχανικός, σπούδαζε τέχνη και λογοτεχνία στον ελεύθερο χρόνο του. Ο Αλεσάντρο τον θεωρούσε σαν κάτι σαμάνο - ο πατέρας του ήταν πάντα βυθισμένος στις σκέψεις του, αιωρούνταν στα σύννεφα, σαν να ζούσε μισός σε έναν άλλο κόσμο. Ο Michele απορρόφησε την αγάπη για τη μόδα από τη μητέρα του και από τον πατέρα του - την ικανότητα να σκέφτεται έξω από το κουτί. Μεγάλωσε τον μελλοντικό σχεδιαστή και την ίδια την αιώνια πόλη της Ρώμης - με τις αντιθέσεις, την κινηματογραφία και την πανταχού παρούσα τέχνη του.
Ο Michele εκπαιδεύτηκε στη σχεδίαση ενδυμάτων, αλλά για μεγάλο χρονικό διάστημα επικεντρώθηκε αποκλειστικά σε αξεσουάρ, προσαρμόζοντας τις ιδέες του στο δημιουργικό χειρόγραφο των δημιουργικών διευθυντών των εμπορικών σημάτων με τους οποίους συνεργάστηκε. Heρθε στο Gucci το 2002, πίσω στην εποχή της Ford, ο οποίος κήρυττε τη γυαλιστερή και ταυτόχρονα ασυγκράτητη σεξουαλικότητα, τη σαφή φύση και την κομψότητα. Με πολλούς τρόπους, αυτή τη γραμμή συνέχισε η Φρίντα Γιανίνι. Σαν αόρατη για ολόκληρο τον κόσμο της μόδας, η Michele άλλαξε πολλές θέσεις στο Gucci πριν βγει από τη σκιά και αλλάξει τα πάντα. Και με τα δικά του λόγια - να καταστρέψει.
Η πρώτη του εμφάνιση ως δημιουργικός διευθυντής της μάρκας πραγματοποιήθηκε το 2015 - και ήταν μια πραγματική ανακάλυψη. Ανδρογυνία, καλλιτεχνία, βολάν στους άντρες, χωρίς γόβες στις γυναίκες, όλα έμοιαζαν να έχουν αφήσει τους πίνακες της αρχαίας εποχής … Την ίδια χρονιά, ο Michele ανακηρύχθηκε ο πιο σημαντικός σύγχρονος σχεδιαστής. Όλοι μίλησαν για αυτόν - και δεν σταματούν μέχρι σήμερα. Ο διευθύνων σύμβουλος της Gucci, Marco Bizarri, δήλωσε ότι ο Michele είναι η ίδια η ενσάρκωση του πνεύματος της μάρκας, όλη η ζωή του είναι μια ζωή στο στυλ Gucci.
Οι Millennials - το κοινό -στόχος της Gucci - έχουν γίνει μια γενιά που δεν συμφωνεί να παίζει με τους παλιούς κανόνες και βρίσκεται συνεχώς σε αναζήτηση ενός νέου. Micταν ο Michele που μπόρεσε να δημιουργήσει εικόνες που προκαλούν μια συναισθηματική απήχηση στη σύγχρονη νεολαία. Όλοι κουράστηκαν από την προπαγάνδα του ασκητισμού και του μινιμαλισμού - και τότε ο Michele ξέσπασε στη μόδα με τους κεντημένους δράκους και τη δαντέλα του. Ο Michele αγαπούσε πάντα το παρελθόν, είχε συλλέξει vintage, το διαμέρισμά του ήταν απλώς γεμάτο αντίκες - και στις συλλογές του μπορείτε να βρείτε εκατομμύρια αναφορές σε παλιές εποχές. Το έργο του Michele με όλα τα κεντήματα, τα βολάν, τους περίεργους και απροσδόκητους συνδυασμούς, την απόλυτη απόρριψη παραδοσιακών κατηγοριών αισθητικής θυμίζει περισσότερο την τέχνη του μανιερισμού - αν και, φυσικά, καθαρά στιλιστικά πιο κοντά στις δεκαετίες του '70 και του '80. Εάν ο Ford εκμεταλλεύτηκε τη σεξουαλικότητα με την παραδοσιακή έννοια, ο Michele κάνει το ακριβώς αντίθετο, δημιουργώντας κάτι ειρωνικό, μερικές φορές τρομακτικό, διανοητικό και περίπλοκο, εγκαταλείποντας τη συνήθη κατανομή των ρόλων και τις αντιλήψεις για τη θηλυκότητα και τον ανδρισμό.
Το αγαπημένο χρώμα του Michele είναι το ροζ και ο ίδιος δεν διστάζει να ντυθεί με έντονα ροζ πολυτελή ενδυμασία. Η συλλογή του Impotent προκάλεσε μεγάλη συγκίνηση, σε ένα σχόλιο στο οποίο ο Michele προέτρεψε τους άνδρες να εγκαταλείψουν την τοξική αρρενωπότητα (αγένεια, επιθετικότητα, αδράνεια και αδιαφορία για τα δικά τους και τα συναισθήματα των άλλων ανθρώπων), για να γίνουν πιο ευέλικτοι, ελεύθεροι, ανοιχτοί σε νέα πράγματα. Ωστόσο, οι οπαδοί της Gucci δεν θα συμφωνήσουν να μοιραστούν με τους άνδρες τα πολυτελή ασημί παντελόνια και τα tweed κοστούμια που παρουσίασε η Michele! Ένα μανιφέστο της ελευθερίας των γυναικών και μια νέα κατανόηση της θηλυκότητας έχουν γίνει φορέματα με κεντημένη εικόνα του γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος, με τα οποία η Michele ανταποκρίθηκε στο κύμα των πολιτικών κατά των αμβλώσεων σε όλο τον κόσμο.
Perhapsσως το κύριο επίτευγμα του Michele, σημαντικό για τον καθένα από εμάς, είναι ότι ήταν ο πρώτος που πρότεινε να διαγραφεί το όριο μεταξύ «έξυπνων» και καθημερινών πραγμάτων. Μπορείτε να τρώτε κάθε μέρα από κρυστάλλινα πιάτα από το μπουφέ της γιαγιάς σας - και μπορείτε να φοράτε αδιανόητα βολάν, έντονα χρώματα και βελούδινα vintage μπουφάν κάθε μέρα. Μην αναβάλλετε για αύριο αυτό που μπορεί να σας ευχαριστήσει σήμερα! Και δεν έχει σημασία τι πιστεύουν οι άλλοι - τα ρούχα και τα αξεσουάρ της Michele αρνούνται τη συνήθη κατανόηση της ομορφιάς.
Το πιο αναγνωρίσιμο αξεσουάρ της Michele είναι τα υπερμεγέθη γυαλιά με κωμικό στυλ nerd, με χοντρό χείλος και ξαφνικά η επιτομή της σύγχρονης πολυτέλειας. Η βασική εικόνα της δουλειάς του Michele είναι ένα παιδί που παίζει μόνο του στην ντουλάπα της γιαγιάς του. Ο καθένας απο εμάς.
Η Michele δεν φοβάται να μιλήσει μέσα από τις συλλογές της για το άγχος, τα ψυχικά προβλήματα, τη διάσπαση και την υγεία - πράγματα με τα οποία ασχολείται η γενιά της χιλιετίας (αν και η κυκλοφορία μοντέλων σε στενά σακάκια έχει προκαλέσει κύμα κριτικής και ο σχεδιαστής το έλαβε με λογικό τρόπο). Σήμερα η Gucci είναι μία από τις λίγες μάρκες πολυτελείας που δεσμεύονται να μειώσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της παραγωγής.
Φαίνεται ότι οι ιδέες του Michele είναι καθαρή τρέλα, φυγή και ανεξέλεγκτοι πειραματισμοί, αλλά ήταν αυτός που έβγαλε τον Gucci από μια παρατεταμένη κρίση και την απειλή της πτώχευσης. Κάτω από αυτόν, τα έσοδα της μάρκας αυξήθηκαν δώδεκα φορές!
Η δημιουργικότητα του Μικέλε λατρεύεται από τον Τζάρεντ Λέτο (ακόμη και παρά το "ξεσκισμένο" κεφάλι - τέτοια αστεία είναι συγχωρητικά, γιατί η Λέτο και ο Μίχελ είναι οι καλύτεροι φίλοι, παρόμοιοι με τα αδέλφια), η Λάνα ντελ Ρέι, ο Έλτον Τζον και ο Μπιόρκ. Το θάρρος του ενέπνευσε πολλούς σχεδιαστές - Gosha Rubchinsky, Demna Gvasalia, Virgil Abloh …
Ο πιο μοντέρνος καυγάς, ο Alessandro Michele δεν φαίνεται σε καμία δυσάρεστη ιστορία που σχετίζεται με την προσωπική του ζωή - όπως πολλές ιδιοφυίες της εποχής μας, για τους οποίους η δημιουργική αυτοπραγμάτωση είναι πιο σημαντική από τα συναισθηματικά σοκ. Για μια δεκαετία ήταν ευτυχισμένος με τον σύντροφό του, καθηγητή πολεοδομίας Τζιοβάνι Αττίλι, περιτριγυρισμένο από φίλους και γεμάτο σχέδια - όχι για το μέλλον, γιατί μισεί αυτή τη λέξη, αλλά … για το παρόν.
Συνιστάται:
Πώς το εργαστήριο στο σπίτι έγινε η πιο δημοφιλής μάρκα κοσμημάτων μόδας στις ΗΠΑ: Kirks Folly υπέροχα κοσμήματα
Χαμογελαστά φεγγάρια, μάγισσες σε σκουπόξυλο και γοργόνες που κουνιούνται στα κλαδιά … Τα κοσμήματα Kirks Folly είναι πασίγνωστα στους λάτρεις των vintage κοσμημάτων σε όλο τον κόσμο. Τα υπέροχα κίνητρα, τα πολύπλοκα χρώματα και οι πολλές απρόσμενες λεπτομέρειες δεν αφήνουν κανέναν αδιάφορο. Και ενώ οι μάρκες που δεν συμφωνούν να παίζουν με τους κανόνες συχνά δεν τα καταφέρνουν, η ιστορία Kirks Folly δείχνει ότι είναι σημαντικό να ακολουθείς την καρδιά σου - και τα υπόλοιπα θα ακολουθήσουν
Πώς ο αγαπημένος σχεδιαστής της πριγκίπισσας Νταϊάνα έγινε διάσημος για τις ιδέες της ανιψιάς της και γιατί άφησε τη μάρκα του: Jimmy Choo
Μπορείτε συχνά να ακούσετε: «Υπάρχει μια γυναίκα πίσω από κάθε μεγάλο άντρα». Στην περίπτωση του Jimmy Choo, αυτή είναι η αλήθεια. Για πολλά χρόνια, η μάρκα, που δημιουργήθηκε από έναν κατασκευαστή παπουτσιών από τη Μαλαισία, αναπτύχθηκε από γυναίκες - και όχι μόνο ως πελάτες. Κάθε fashionista τη δεκαετία του 2000 ήταν έτοιμη να πουλήσει την ψυχή της για ένα ζευγάρι παπούτσια μιας λατρευτικής μάρκας, χωρίς να γνωρίζει ότι τα σκίτσα, οι ιδέες, η διαφήμιση και η προώθηση - όλα αυτά έγιναν από γυναικεία χέρια
Ο πιο ασυνήθιστος φωτογράφος μόδας της εποχής μας Eugenio Recuenco
Τι βλέπουμε συνήθως στις φωτογραφίες της μόδας; Στις περισσότερες περιπτώσεις, όλα καταλήγουν σε ένα επαγγελματικά γυρισμένο όμορφο μοντέλο σε κάποιο απλό φόντο. Ο Ισπανός Eugenio Recuenco δεν ανέχεται αυτήν την προσέγγιση. Στα εννοιολογικά πλάνα του για τη μόδα, εργάζεται με την αρχή "δεν υπάρχουν όρια μέσα σε ένα δεδομένο θέμα"
Μετανάστρια μητέρα: Πώς μια φωτογραφία που έγινε τυχαία έγινε σύμβολο της εποχής
Η φωτογραφία "Migrant Mother", που τραβήχτηκε κατά τη διάρκεια της Μεγάλης ressionφεσης, ονομάζεται λατρευτική φωτογραφία, αφού αντικατοπτρίζει τη δεινή κατάσταση των ανθρώπων εκείνης της εποχής. Όλος ο κόσμος έμαθε για τη γυναίκα στην εικόνα. Χάρη σε αυτήν, αρκετές χιλιάδες άνθρωποι σώθηκαν, αλλά δεν έφερε καμία ανακούφιση στη μητέρα πολλών παιδιών
Πώς ένας Ρώσος μετανάστης έγινε ο πιο διάσημος απατεώνας της εποχής μας: η Άννα Σοροκίνα
Ονομάστηκε Άννα Ντέλβεϊ, η κληρονόμος ενός Γερμανού εκατομμυριούχου και γοήτευσε εύκολα την υψηλή κοινωνία της Νέας Υόρκης. Και τότε ελαφρύνει το πορτοφόλι των νέων γνωστών κατά αρκετές δεκάδες χιλιάδες δολάρια. Αλλά όχι μόνο οι απλοί άνθρωποι έπεσαν θύματα της γοητείας της κόρης ενός φορτηγατζή από τη Ρωσία. Η Άννα Σοροκίνα, χωρίς χρήματα, κατάφερε να ζήσει στα πιο ακριβά ξενοδοχεία και μάλιστα πήρε δάνεια από τράπεζες μέχρι να συλληφθεί και να καταδικαστεί για απάτη. Η ιστορία της είναι τόσο εντυπωσιακή που το Netflix αποφάσισε να γυρίσει